Vorrei togliermi subito dalla scarpa un sassolino, unica nota non positiva di una giornata ottima: le tre sale messe a disposizione sono riuscite a stento a contenere i banchi d’assaggio<\/span>, nonostante ciascun produttore non avesse che due o tre vini in degustazione<\/span>. La quantit\u00e0 di pubblico \u00e8 stata veramente elevata gi\u00e0 dalle prime ore della mattina e si \u00e8 andata intensificando nel corso della giornata saturando letteralmente gli ambienti e rendendo difficile il muoversi tra le sale. Da segnalare invece come nonostante la marea di appassionati e professionisti, Fisar<\/strong> abbia comunque gestito in maniera ottima<\/span> tutta l’organizzazione,<\/span> prevedendo addirittura un servizio di catering<\/span> a ritmi di mezz’ora che serviva risotto e pasta (ben due porzioni incluse nel costo della manifestazione) per tamponare gli effetti collaterali facilmente avvertibili con pi\u00f9 di 200 assaggi a disposizione<\/span>. Speciale la terrazza esterna per dare riposo alle papille gustative.<\/p>\n Riuscire a darvi conto di ciascuna cantina sarebbe impossibile e verremmo meno al nostro compito, quindi prima di raccontarvi degli assaggi<\/span> che pi\u00f9 ci hanno colpito \u00e8 corretto raccontare quello che in generale ci siamo portati a casa come tendenze su annata e vitigni<\/span>. Ovviamente la quasi totalit\u00e0 dei produttori<\/span> era presente con l’annata 2014<\/span>, trattandosi di bianchi<\/span>, e come ben sappiamo non \u00e8 stato certo un anno che passer\u00e0 alla storia come eccezionale. La gestione delle vigne ed i diradamenti<\/span>, la quantit\u00e0 oculata dei trattamenti<\/span> (bio o meno che siano stati), la selezione in fase di raccolta<\/span> e l’onest\u00e0 nella tipologia di vinificazione scelta<\/span>, magari rinunciando alla produzione della selezione aziendale, hanno reso nella maggior parte dei casi vini comunque\u00a0apprezzabili<\/span>, sicuramente con meno possibilit\u00e0 di tenuta sulla distanza, ma certamente godibili e degni di ricordo. Dal coro generale infine si sono levate altissimi alcuni assoli che vuoi perch\u00e9\u00a0figli di annate precedenti, vuoi per la peculiare vinificazione, hanno comunque staccato di parecchie lunghezze i compagni presenti in sala, ed \u00e8 di questi campioncini che andremo a raccontarvi.<\/p>\n Probabilmente siamo stati fortunati perch\u00e9 proprio il primo assaggio lo facciamo da Vistorta<\/strong><\/a>, che \u00e8 una azienda conosciuta pi\u00f9 per i suoi rossi, il Merlot<\/strong> sopra ogni cosa, e molto meno\u00a0per i bianchi. Oggi\u00a0\u00e8 l’unica che propone un tipo di assaggio verticale<\/span>. \u00a0A guidare l’assaggio al posto del titolare troviamo direttamente il “Wine Maker<\/strong>” Alec<\/strong> che ci introduce a 3 annate di Friulano<\/strong> che sulla carta appaiono in ordine sparso 2014<\/strong>, 2012<\/strong>, 2015<\/strong> , quest’ultimo non ancora in bottiglia ufficialmente.<\/p>\n Sembrerebbe un’eresia eppure l’ordine \u00e8 azzeccatissimo. Il\u00a02014 si conferma\u00a0un’annata da “gestire”<\/span>, che si palesa con\u00a0un certo sentore monocorde, tutto giocato sull’acidit\u00e0 con un corpo purtroppo\u00a0non in grado di sostenerla fino in fondo e dei profumi un pochino troppo discordanti con la bocca. Presenta qualche iniziale nota di caramella che perdura eccessivamente. Il\u00a02012 \u00e8 stato un anno decisamente pi\u00f9 equilibrato<\/span>. Qui il Friulano<\/strong> tira fuori tutto il naso di cui \u00e8 capace, corretto con qualche sbuffo di balsamico e di mela verde per chiudere la bocca fresca e vivace senza sedersi nonostante gli anni… e poi il 2015, in bottiglia da 2 giorni solo per poterlo portare qui, che da solo si mangia le altre due bottiglie<\/span>! L’anno \u00e8 stato generoso, di sole, di nutrimento, di freddo, di vento, ha donato all’uva dei profumi che semplicemente nelle altre annate non sarebbero mai stati possibili. 13\u00b0 o poco pi\u00f9, ma un corpo fenomenale, ben bilanciato<\/span>. Entra in bocca quasi in sordina dopo averti steso al naso, ma si apre subito dopo e comunica note\u00a0minerali, ma anche di frutta verde e acidula, di una nota di paglia, e poi pi\u00f9 dolce di petali, ma tutto in armonia, e poi, tanto poi, si assottiglia e ripulisce tutto prima di sparire. Che belle sensazioni, e meno male che il loro cavallo di battaglia \u00e8 il Merlot!<\/p>\n A questo punto manca da assaggiare il contenuto di una Magnum senza etichetta<\/span>. E qui signori il gioco, si fa veramente duro. Funziona cos\u00ec, se ne versa un sorso nel bicchiere pulito, si guarda, si annusa, si assaggia e si cerca di scoprire cosa stiamo bevendo. La faccio corta perch\u00e9 sarebbe potuto essere lo stesso vino assaggiato fino a qui, pi\u00f9 complesso dei tre precedenti, quindi magari un 2013, magari con una variazione di vinificazione con un leggero passaggio in legno. Oltre all’essere piacevolmente acido conserva un ventaglio di terziari pi\u00f9 ampio, pi\u00f9 “di struttura”.<\/p>\n In realt\u00e0 siamo\u00a0di fronte ad un esperimento del quale la ricetta \u00e8 presto detta: siamo nel 1999<\/strong>, si prendono le uve raccolte a mano di Friulano<\/strong> si portano a spremere e quello che si ricava, fecce e tutto il resto, si mettono in una bella botte di legno<\/span>. E basta. La si chiude. La si dimentica in cantina per 7 anni<\/span>, e durante il primo anno si continuano a rimettere le fecce in sospensione che dai 7 litri iniziali diventano 3 a fine affinamento. Poi finisce in Magnum<\/strong><\/span>, e questa mattina lo si stappa. Benvenuto al miracolo di 17 anni di bianco<\/strong>! Non ci sono altre parole: Miracolo. Solo uva, solo vino, infinito piacere. Grazie mille per l’occasione.<\/p>\n Altro assaggio che merita veramente di essere raccontato \u00e8 quello del Pinot Grigio<\/strong> di Fiegl<\/a><\/strong>. Azienda che fonda le sue radici nel territorio del Collio<\/strong> fin dal 1782 anno dell’atto di compravendita della vigna. Azienda dedita alla produzione di quei vitigni che da sempre fanno parte della storia di queste terre di Oslavia<\/strong>, di impronta naturalistica anche se non certificata bio, coltiva e raccoglie a mano con il minimo di interventi possibili in vigna e cantina. Il primo assaggio \u00e8 veramente particolare. Trattasi di un Pinot Grigio<\/strong> della linea di punta, il Leopold<\/strong>, ancora pi\u00f9 particolare \u00e8 l’annata: 2004<\/strong>. Anche in questo caso parliamo di una scommessa stravinta a mani basse. Anche in questo caso possiamo testimoniare di come a saperci fare ed avere la fortuna di poter produrre su un terreno adatto, curato con rispetto, si possano portare in cantina uve che se rispettate e coccolate senza stravolgerle, riescono a restituire un vino<\/strong> anche bianco<\/strong> dalle doti di affinamento estremamente interessanti<\/span>.<\/p>\n Questo Pinot<\/strong> \u00e8 ovviamente molto complesso, fin dal naso, che cambia nel bicchiere ogni minuto<\/span>, passando da una prima sensazione, solo sensazione, di ridotto (bottiglia aperta di fronte ai nostri occhi !!) alle note verdi mischiate ad una punta di pepe bianco. Si pulisce poi\u00a0e regala\u00a0fiori dolci che precedono un ritorno di terziari, questa volta pi\u00f9 mentolati. Insomma, gi\u00e0 la presentazione \u00e8 quantomeno interessante. In bocca poi torniamo ad avvertire la parte floreale unita alla spinta acida che lo mantiene ben centrato sul palato. Bastano un paio di secondi e\u00a0grazie al caldo della bocca si liberano anche i terziari avvertiti in precedenza, meno balsamico rispetto alla nota olfattiva e pi\u00f9 rotondo, qui l’alcool aiuta ad allargare ed allungare il finale \u00a0asciutto e prolungato. Bellissima bottiglia, di quelle da acquistare in duplice copia e puntare la sveglia tra 5 anni per vedere di nascosto l’effetto che fa<\/span>!<\/p>\n Altra tappa interessantissima perch\u00e9 ha rappresentato una vera e propria voce fuori dal coro. Emilio Bulfon<\/a><\/strong> ha il suo quartier generale nell’area di Pordenone<\/strong>, con nove ettari di vigneto<\/span> situati tra Castelnuovo del Friuli e Pinzano al Tagliamento<\/span>. Da anni viene portato avanti un progetto di recupero dei vitigni storici della zona del Friuli Orientale<\/span>, variet\u00e0 che fino ad una trentina di anni fa erano praticamente estinte ma che in un passato pi\u00f9 antico avevano rappresentato la base solida della viticoltura di queste zone. Nomi come Ucellut<\/strong>, Picolit-Neri<\/strong>, Sciaglin<\/strong>, Forgiarin<\/strong>, e poi pi\u00f9 di recente Cividin<\/strong>, Cordenossa<\/strong> e Cjanorie<\/strong> sono tornati ad essere imbottigliati\u00a0proprio grazie all’impegno di questa azienda che per prima, assieme all’Istituto di Enologia\u00a0di Conegliano<\/strong>, ha scritto le schede ampelografiche di questo tesoro di cultura storica territoriale. La domanda nasce spontanea: oltre a costituire un bellissimo progetto, sono anche buoni? E la risposta \u00e8: assolutamente SI.<\/p>\n Grazie a questa “Cantina degli Autoctoni<\/strong>” come mi \u00e8 capitato di battezzarla durante gli assaggi parlandone con Lorenzo, figlio di Emilio, abbiamo assaggiato una versione spumantizzata Extra Dry<\/strong> \u00a0da uve Scagl\u00ecn<\/strong>, metodo Charmant<\/strong>. Il primo sorso mi ha lasciato letteralmente di stucco. Al contrario di moltissimi altri spumanti prodotti in autoclave, qui abbiamo un vino decisamente fine ed educato<\/span>, giocato pi\u00f9 sulla struttura del sorso che sull’immediatezza. Partendo dalla quantit\u00e0 di carbonica che si libera in bocca, che non esplode non si scompone, rimane pacata,\u00a0ma molto presente, estremamente fine, passando al gusto che si lascia scoprire durante tutto il sorso. Se al naso rivela sentori di pane in cassetta e fiori bianchi, in bocca rincara la dose accostando ad una freschezza ben bilanciata una struttura che parte dalle caramelle alla frutta e termina con la crosta di pane, quasi sconfinando in un territorio gustativo tipico dei metodo classico e non certo dell’autoclave. Riassunto: il Killer-up dell’aperitivo. Assoluta necessit\u00e0 di tenerne una cassa in fresco<\/span>!<\/p>\n Saltando all’altro estremo\u00a0andiamo ad assaggiare un passito dal colore bello intenso<\/span>, aranciato, con riflessi mattonati. E’ il frutto dell’appassimento di uva\u00a0Ucel\u00f9t<\/a>, <\/span><\/strong>chiamata cos\u00ec perch\u00e9 grazie al suo sapore zuccherino era solita essere piantata ai margini delle vigne di altre variet\u00e0. Gli uccelli, naturalmente attratti da quegli acini pi\u00f9 dolci si posavano su quei quei filari per
\nIl calore si \u00e8 fatto presto insopportabile, la calca ha reso la vita difficile anche ai produttori che hanno cercato di fare il possibile per illustrare i propri prodotti, ma spesso il risultato loro malgrado \u00e8 stato un po’ troppo sbrigativo. Punte limite sono state l’esaurimento delle bottiglie in degustazione<\/span> gi\u00e0 alle 13.00, cosa che ha portato al poco opportuno comportamento di alcuni produttori come Marco Cecchin<\/strong> che ha servito gli amici lasciando volutamente il nostro bicchiere vuoto. Una volta avrebbe potuto passare inosservato, la seconda ci \u00e8 sembrato veramente di pessimo gusto, la terza ha messo una croce su di lui e sulla cantina. Peccato, pazienza.<\/p>\n![\"Gradito](\"http:\/\/www.trovino.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/generale.jpg\" "\\"Gradito")
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\nIl clima in generale \u00e8 stato particolarmente sfidante data l’abbondanza delle piogge ed una temperatura che si \u00e8 mantenuta abbastanza alta per tutto l’inverno alla quale \u00e8 seguita un’estate decisamente fresca ed umida. Questo ha portato poca escursione termica ed una umidit\u00e0 nell’aria che ha ritardato da un lato la maturazione delle uve esponendo spesso a problemi di muffe non volute e malattie e dall’altro regalandoci\u00a0naturalmente vini dai profumi non certo maestosi e\u00a0raffinati<\/span>. Questo da un punto di vista generale, ma di tutti i vini assaggiati forse solo una ventina sono risultati palesemente penalizzati, e qui abbiamo apprezzato\u00a0la capacit\u00e0 del singolo produttore.<\/p>\n![\"Gradito](\"http:\/\/www.trovino.it\/blog\/wp-content\/uploads\/2016\/02\/IMG_1870-copy.jpg\" "\\"Gradito")
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\nsfamarsi, lasciando intatta il resto della vigna. Una sorta di prevenzione naturale, di spaventapasseri al contrario. In bottiglia ha un corpo straniante, decisamente pi\u00f9 vino dolce che passito. E’ snello, dolce ma tannico, sgrassa addirittura a fine sorso e lascia una bocca piacevole di frutta e fiori di Acacia<\/span>. In chiusura assaggiamo anche la versione passita del Moscato Giallo<\/strong> che travolge gi\u00e0 dai profumi di pesca gialla, rosa, magnolia, pi\u00f9 fresco del precedente, anzi freschissimo.<\/p>\n
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